Cossma Spain 08

Desde entonces la seguridad de los in- gredientes y los posibles efectos secun- darios están mucho mejor documenta- dos. Tras la crisis de la EEB los cosméti- cos con una actividad particularmente alta para el cuidado dermatológico se han llamado a menudo cosmecéuticos. Estos innovadores activos, como los AHAsyelretinolymástardelosconcep- tos de péptido y matriquina, reemplaza- ron a los extractos animales como el co- lágeno, el HA y los esfingolípidos. De esta forma entraron en juego nuevas su- stancias dirigidas más específicamente e investigadas de forma más cuidadosa. No obstante, el hecho de que el agua y la glicerina interactúen con receptores decélulasespecíficos–unbuenejemplo de esto son las acuaporinas- y aún así, como era de esperar, no se definan co- mo ingredientes activos farmacológicos muestra que la cosmecéutica no se pue- de definir de forma clara. ¿Existen premisas reguladoras para las afirmaciones basadas en la evidencia? Aunque este tema se está discu- tiendo actualmente en Bruselas en re- lación con las nuevas directrices para la cosmética, no está siendo conside- rado de forma concreta. La cuestion de en qué debería consistir una afirma- ción clara y bien documentada ha sido discutida a menudo por los fabricantes de cosméticos con las autoridades co- mo parte habitual de su actividad co- mercial. Algunos criterios importantes que evidencian una clara eficacia son, por ejemplo, una muestra lo suficien- temente amplia de voluntarios para el grupo de prueba, directores de investi- gación especializados y una evalua- COSSMA 7-8I2011 3 INGREDIENTES ESPECIAL ¿Qué entiende usted por “Cosmética Basada en la Evidencia”? Dr. Karl Lintner, Asesor, Kal’Idées: Cosmética Basa- da en la Evidencia (CBE) es un término prestado del concepto de Medicina Ba- sada en la Evidencia. En términos con- cretos, significa que el creador o pro- veedor de un tratamiento o producto respalda sus productos basándose en descubrimientos científicos y no en opiniones, tradiciones, evidencia anecdótica o encuestas no válidas. ¿Es algo nuevo este concepto ? Bueno, sí y no… Por supuesto, en décadas recientes la industria cosméti- ca ha hecho todo lo posible para respa- ldar sus afirmaciones y la publicidad so- bre sus productos con estudios in vitro e in vivo, y ha hecho grandes progresos en este área. Sin embargo, las críticas están a menudo dirigidas al hecho de que o bien no se llevan a cabo estudios doble ciego de control con placebo o bien no se publican, de modo que se mantiene a los consumidores más o menos en la ignorancia. Por otra parte, existen muchas afirmaciones respecto a extractos vegetales, especialmente cuando se trata de aquellos considera- dos naturales o muy tradicionales, que están basadas en evidencia anecdótica o antiguas creencias que no están siem- pre completamente respaldadas por in- vestigaciones científicas. ¿Ha cambiado esta postura última- mente? Hace 50 años se hacían afirmaciones descabelladas, incluso de sustancias que hoy en día se consideran peligrosas. ción estadística de los resultados, qui- zá respaldada por pruebas in vitro del mecanismo activo de ciertos ingre- dientes, aunque la relevancia de las pruebas in vitro se pone a menudo en duda. Sin embargo, lo que no requiere la legislación –porque no tiene sentido con respecto a los cosméticos- es un estudio de control con placebo. No existe un placebo como tal en cosmé- tica puesto que todas las cremas son susceptibles de contener activos der- matológicamente condicionantes. ¿Qué conclusión saca usted de esto? Los laboratorios de desarrollo cos- mético y los institutos de pruebas han estado llevando a cabo durante algún tiempo investigaciones serias y detalla- das y pueden, y deberían, ser capaces de hacer afirmaciones publicitarias fir- memente respaldadas por descubri- mientos de investigaciones concretas. Sin embargo, a mi parecer no es correc- to hablar de ciencia cosmética. El obje- tivo de la ciencia es el de plantear hipó- tesis de las que puedan derivarse teo- rias con predicciones verificables. Esto raramente sucede en nuestra industria. Por una parte, sólo una pequeña porción de la investigación cosmética se publica, por razones obvias de ven- taja competitiva y, por otra parte, no importa lo fundamental y profunda que sea la investigación, ésta está esencialmente dirigida al desarrollo de productos. Esto no debería ser enten- dido como una crítica sino como un llamamiento a encontrar un término más preciso. Background ¿Qué ciencia hay tras los cosméticos? En una entrevista con Angelika Meiss, el Dr. Karl Lintner de Kal’Idées nos explica su valoración de la ciencia tras los modernos cosméticos. foto:RKby_KlausUweGerhardt,Pixelio.de Muchas de las cualidades otorgadas a los extractos de plantas naturales se basan en creencias no probadas científicamente